Oelwechsel

Also in den Baumarktkanistern von Budget war schon vor 20 Jahren 10W40, obwohl 15W40 drauf stand... 5l 7,99€...

 

da ich über Winter im Ausland bin haben meine Autos nur Sommerbetrieb, fahre deshalb seit 30 Jahren nur 20W 50 und das ohne Auffälligkeiten oder Probleme

 

Kann man im Sommerbetrieb auch problemlos fahren.
Im Frühjahr/Herbst bei kalten Temperaturen pusht einem das halt den Öldruck hoch und kann zu Lagerauswaschungen führen...
Wichtig ist, bei klirre kaltem Winterwetter den Motor aus zu lassen...

 

Mein Senf,
15W40 mit API SE oder SF
Mache ich seit über 46 Jahren ohne Motorschaden.
Macht es nach....
Gruß Ralf

 

Das wäre doch zu einfach

Viel erfolgreicher wäre es doch, wenn wir uns ein Problem zusammen spinnen und das per Ablass lösen, in dem wir ein Superöl kaufen, dafür halt 30€ mehr bezahlen und uns gut fühlen.

Mit deinem Tipp machst du uns das Gefühl kaputt, Geld für etwas Gutes ausgegeben zu haben ^^

 

Hallo liebe Gemeinde ,
Ich halte mich an die Aussagen und Erfahrungen von MartinK. Er ist einer der ganz Wenigen , welcher seine Aussagen mit Ölproben und nachvollziehbaren Zustandsberichten belegt. Seit mehr als einem Jahr nutze ich 10W40 (echt freigegeben nach MB 229.3) Da ich vorher 20W50 benutzt hatte ist mein Öldruck im Leerlauf 0,5 bar geringer was mich aber in keiner Weise beunruhigt , da ich die Hintergründe kenne.

Viele Grüße Mario

 

Mein M103 im Alltags124er hat 36 Jahre lang nur einfaches 10W40 gesehen.
Bei 460.000km ist die Kopfdichtung durchgegammelt gewesen... Da waren alle Ventilführungen rund, die Nockenwelle/Schlepphebel/Kettenrad sahen fast aus wie neu, die Kette hatte minimalen Verschleiß, die Ventile am Ventilteller waren "gut gebraucht" und die Gleitschienen waren verschlissen.
Die Zylinder haben volles Hohnbild, 14 bar Kompression, der verbraucht kein Öl, der Öldruck ist unverändert seit Kauf und der Motor hat jetzt 531.000km drauf.
Was soll denn da mit Wunderölen anders laufen? Klar, wenn ich da 0W40 rein kippe, dann dreht der beim ersten Losfahren im Winter leichter hoch, das wars dann aber auch...

 

Der Öldruck ist eine Kontrollgröße, kein Qualitätsmaßstab für die Schmierung. Entscheidend sind Schmierfilm und Ölvolumenstrom. Öldruck allein schmiert und kühlt kein Lager. Entscheidend sind ein ausreichend tragfähiger Schmierfilm und ein ausreichender Ölvolumenstrom. Ein hoher Öldruck bedeutet nicht zwangsläufig eine bessere Schmierung – er kann auch das Ergebnis eines höheren Strömungswiderstands sein und dann das Gegenteil bewirken, was man sich erhofft. Mit Fließfett hast du vermutlich den besten Öldruck, aber der Motor wird damit nicht lange laufen, Mit 0W-8 wirst Du eine super Durchölung haben aber im Pagodenmotor keinen tragfähigen Schmierfilm erzeugen. Es muss etwas dazwischen sein.

Ich bestehe ja nicht darauf, dass 0W-40 das Einzige ist, was funktioniert. Natürlich muss das Additivpaket passen. Daher keinesfalls Produkte für Motoren mit DPF,

Arguemte für und wider sind ja zu Genüge auf dem Tisch, was jeder draus macht ist ja eines jeden eigene Sache.

Beim Kaltstart ist dünnflüssigeres Öl grundsätzlich von Vorteil: Es lässt sich leichter fördern, erreicht die Schmierstellen schneller und reduziert die Strömungswiderstände. Es schont auch die Ölpumpe und deren Antrieb. Eine niedrigere Kaltviskositätsklasse ist daher in der Regel unproblematisch, solange das Öl die übrigen Herstellervorgaben erfüllt. Kalt muss das Öl möglichst gut fließen, heiß muss es ausreichend tragfähig bleiben.

Das Thema Ölverbrauch bei z.B: 0W-40 ist kein singuläres Thema. Ein Motor muss mit 0W-40 nicht zwangsläufig mehr Öl verbrauchen als mit 15W-40. Die hier geäußerte Behauptung, ein 0W-40 sei grundsätzlich „dünner“ und werde deshalb leichter verbrannt, ist technisch zu pauschal. Norbert hat das zu Recht in Frage gestellt. Die niedrigere Winterklasse ist also alleine kein Grund für einen eventuellen höheren Ölverbrauch.Nicht die 0 vor dem W bestimmt den Ölverbrauch, sondern die Eigenschaften des Öls bei Betriebstemperatur und sein Zusammenspiel mit dem Motor. Selbst innerhalb der 40er SAE-Klasse gibt es große Unterschiede. Das Mannol 0W-40 liegt z.B. bei 100°C bei nur 12,55 mm²/s, Die SAE-Klasse 30 beginnt unterhalb 12,5. Das bedeutet in der Praxis, dass dieses Öl vermutlich relativ schnell durch Verscheiß im Betrieb in eine SAE30 abrutscht. Mein Favorisiertes Mobil FS-0W-40 liegt bei 13,8. Die SAE-Klasse 50 beginnt bei 16,3. Die meisten 0W-40 liegen im mitttleren und unteren Bereich der SAE-Klasse 40.

Öle in der Klasse 10W-40 schneiden hier anders ab. Da liegen die Heißviskositäten höher, meist zwischen 14 und 15. Das Mobil Super 2000 X1 10W-40 bei z.B. 14,7.

Das erklärt auch, dass der Öldruck natürlich auch innerhalb der 40er SAE-Klasse streuen kann. Es muss nicht mal ein Wechsel von 50 auf 40 sein, um Veränderungen am Leerlauföldruck zu erkennen, was aber wie gesagt, kein technisches Problem darstellt. Und schon gar nicht, weil MB ein SAE30 für die Motoren M127/129/130 freigibt.

Beste Grüße, Martin

 

Hallo Martin,
vielen Dank für die immer guten Erklärungen. Was ich noch nicht verstanden habe: Wenn wir auf die A3/B4 Kennzeichnung statt Cx (für DPF) achten, gibt es da noch so massive Unterschiede? Auch die 229.x sind ja unterschiedlich (229.1/229.3/229.31/229.5 ...). Bisher hattest Du immer von der 229.3 als die aktuell passendste geschrieben (zumindest wie ich mich erinnere).
Falls Du Lust hast, würde ich mich freuen.
Schönes Wochenende
Bernhard

 

Natürlich ist der Öldruck kein Qualitätsmerkmal fürs Öl.
Er ist ein Verschleißindikator, vor allem für Haupt- und Pleuellager. Vorausgesetzt natürlich, dass der Rest halbwegs beisammen ist.

Noch entscheidender sind dabei die Worte "ausreichend". Wenn es ausreichend ist, reicht es aus, dann passiert da erfahrungsgemäß nicht mehr viel.

Wann welches Öl dünner / dicker ist, hatte ich ja bereits weiter oben geschrieben.
Die Quelle ist übrigends ICH. Ich habe vor gut 15 Jahren mal verschiedene Motorenöl auf feste Messtemperaturen erhitzt, einen DIN Fließbecher durchgezogen, das Ergebnis in ein Diagramm eingetragen und verglichen. Daher weis ich auch, das damals in der billigsten Baumarktkanne von Budget zu 7,99€ / 5 Liter nicht 15W40 drin war, sondern 10W40...

Heute guckt man sowas auf Youtube. Da gibts Videos von Verschleißprüfungen und Viscositätsmessungen von verschiedenen Motorenölen.
Aus Werkstatterfahrung kann ich dir aber schon vom angucken und auskippen sagen, dass es Qualitätsunterschiede gibt. Aral Motorenöl ist z.B. sehr sauber, fast klar wie Wasser. Die anderen Öle im weiten Feld, egal ob Markenöle wie Castrol, Liqui Moly, Fuchs oder billigöle wie Manol, Budget, etc. da kommt gefühlt überall das Gleiche aus der Kanne...

 

Hallo,
um noch etwas mehr "Öl ins Feuer" zu gießen, hier ein Artikel der DEKRA zu "Oldtimer & modernes Motoröl " und einer von auto motor sport zu "Welches Öl für meinen Klassiker?".

• https://www.dekra.de/de/oldtimer-und-modernes-motoroel/
• https://www.auto-motor-und-sport.de/restaurierung/motoroel-welches-oel-fuer-meinen-klassiker/

Was auch nicht zu vernachlässigen ist, das moderne Öle viel mehr Verunreinigungen im Motor lösen, als klassische/mineralische Öle, die eh nur durch entsprechende Additive zu Mehrbereichsölen werden.
...WRe

 

In meinen Oldtimermotoren gibt es keinen Dreck mehr zu lösen, die sind sauber...

 

Hallo liebe Gemeinde,
Es ist erstaunlich , das keiner hier an den endlosen Öldiskussionen ermüdet. Ich habe Frieden mit diesem Thema geschlossen da ich voll und ganz den Ausführungen von MartinK vertraue. Diese sind mit Fachwissen und aufwendiger Recherche belegt Viele andere Wortmeldungen oder „Erfahrungen“ sind oberflächlich oder hypothetisch. ….aber nur zu …..da hab ich wenigstens was zu lesen…… ist eh relativ ruhig hier.

Viele Grüße Mario

 

Erstes das und zweitens haben unsere Motoren einen Filter, der etwaige schwebende Verunreinigungen aus dem Verkehr zieht.

Genauso wie die drei Benzinfilter im W113 Kreislauf.

Ist ja schließlich kein KdF Wagen mit 6V Bordnetz und ohne Ölfilter.

 

Meine Oldtimermotoren ohne Ölfilter sind von drinnen auch sauber...
Die werden aber auch bei Verwendung von "mild legierten Classic Ölen" nicht dreckiger...

 

Hallo zusammen,
Bitte aber immer auf die Dichtringe wie beispielsweise 000 184 33 80 um den Ölfilter beim Ölwechsel achten, da sonst der neue Ölfilter ohne Wirkung ist und das Öl nicht durch den Ölfilter fließt.
Bitte korrigieren, falls ich etwas Falsches geschrieben haben sollte.
Viele Grüße
Hans

 

Das ganze ist ein Werbegag wie Toilettenpapier für den Hintern ab 50.

Durch die geringe Basisqualität der Grundöle von "voll mineralischen" Motorölen sind die bis unters Dach voll mit Additiven, die sich über die Laufzeit verschleißen. Am Ende zählt, was hinten heraus kommt. Und dann möchte ich mal eine Gebrauchtölanalyse von sowas sehen, wenn das Wechselintervall erreicht ist...

 

Ja Hans, die Gummiringe oben und unten ? sollten vorhanden sein. Oft fehlen die einfach. Ich hatte die immer auf Lager, waren 2 verschiedene Varianten...

@ Martin: Ich kann da Opel Erfahrungen beisteuern. Da kamen die Ölfilter ja erst deutlich später als bei Mercedes und da ist es eigentlich so vorgesehen, dass ein unlegiertes Motorenöl gefahren werden soll, so dass sich der Dreck im Öl in der Wanne ablagert. Ich hatte auch Kundenfahrzeuge die das brav gemacht haben, also spezielle unliegierte / mildlegierte Öle gefahren haben für Motoren ohne Ölfilter.
Ergebnis war genau wie bei billigem 15W40, die Ölwannen blieben blitzeblank sauber. Kann man bei nem Opel ja reinfingern, die Ölablasschrauben sind riesig...

Gleiche Erfahrungen habe ich mit LKW Motoren gemacht, die teilweise ebenfalls keine Ölfilter sondern nur Schleudern hatten.
Oder die Ölsiebe von Käfer Motoren, die haben ja auch keine Filter. Ich hab da bei überholten Motoren noch nie Dreck in so nem Sieb gefunden Trotz dass die Leute die teure Blechkanisterbrühe gekauft haben...

Ich komme ja aus der Motoreninstandsetzung und wenn Motoren am Öl verreckt sind, dann weil keines drin war oder das ewig nicht gewechselt wurde und sich zu Schlamm verwandelt hat.

Mein eigener M103 hat 531.000km Vollgas / Kurzstreckenverkehr drauf, also genau das was einen Motor angeblich frühzeitig zerstört. Der hat 1x im Jahr / alle 10.000km n Ölwechsel gesehen mit dem billigsten 10W40. Nach 456.000km ist die Kopfdichtung durchgerostet... Da sahen Nockenwelle, Schlepphebel, Zylinderlaufbahnen, Steuerkette, Kettenräder und Ventilführungen aus wie bei nem Opel oder VW Motor nach 60.000km... Also Verschleißmäßig nichts...
Was will man denn mehr? Der hat jetzt bei 531.000km 14 bar Kompression auf allen 6 Zylindern und auf Anschlag vollen Öldruck...