Hohlraumversiegelungs.....plan - Beschreibung

Moin,
was haltet Ihr davon?
Ich habe aus Ermangelung von Zeit und .....
einfach mal was runtergeschrieben, halt eine Konservierungsplan ohne Bilder, was manche sicher erschreckt.
Ich stelle den hier mal rein und wenn ihr meint, der ist ok, würde ich ihn in die WDB einstellen.
Wenn jemand mag und das technisch kann, bin ich selbstredend einverstanden, wenn man das gemeinsam erweitert/verbessert, dann hätten wir hier im Forum auch mal unseren eigenen Plan, der nichts mit ..... zu tun hätte....ich habe es deshalb einfach mal begonnen, damit ein Anfang gemacht ist, für jeden Tipp bin ich/wir sicher dankbar.
Hier mein Geschreibsel schnell heute abend:

Konservierung, nicht nur Hohlräume Pagode 280 SL California –
(also kein Verdeck, reines Hardtop)

Zuerst möchte ich die Punkte benennen, von denen aus die Konservierung durchgeführt werden muss.
Beim 230-er müssen hierzu Löcher tlw. erst gebohrt werden, weil zur Zeit des Entstehungsjahres des 230-er wenig Wert auf die Versiegelung gelegt wurde.
Bv = Bohrung(en) vorhanden beim 280-er

Innenraumbereich:
hierzu sind zwingend alle Seitenverkleidungen im Fußraum und Fond abzubauen, da man über die üblicherweise von Versiegelungsbetrieben gebohrten Löcher nicht alle Hohlräume erreichen kann. Besonders kritisch ist dies vorne unten im Fußraum, weil dort 3 Hohlräume hintereinander liegen, die durch Schotwände getrennt sind.

- vorderer Fußraum rechts: 3 unterschiedliche Öffnungen vorhanden, alle kann man gut ausleuchten, um zu sehen, ob man wirklich alle Hohlräume gut und satt erreicht hat
- vorderer Fußraum links: weniger Öffnungen vorhanden, als rechts, hier muss entsprechend gebohrt oder geöffnet werden, was Sinn macht, wenn man dort ggf. einen zweiten Lautsprecher verbauen möchte
- B-Säule: Fußpunkt und in die Höhe, hinterer Radkastenbereich: auch am höchsten Punkt - komplett vollflächig versiegeln
- Quertraverse unter Rückbank – 1 Bv je Seite
- Falze und Kanten zu aufsteigenden Bauteilen im Fußraum. Falls hier bereits Reparaturbleche verarbeitet wurden, alle Kanten/Falze etc.
- Türen gesamten Innenbereich, Wasserablauflöcher beachten

Motorraumbereich:
- Traverse vorne unter der Motorhaube über dem Grill – 4 Bv insgesamt
- Haupttraverse motorseitig am Radkasten – 4 Bv je Seite
- Hohlraum über dem Radkasten – 3-4 Bv je Seite unter dem oberen Ansatz des Kotflügels
- Motorhaube Traversen Ecken und Kanten "von unten"
- 2 Wasserausläße, die wenn noch im Originalzustand, mit einem Gummisball ausgestattet sind, dessen Sinn ich bis heute noch nicht begriffen habe 

Kofferraumbereich:
- Längstraverse unter der Rückbank – Bv
- 2 Heckwanddeckel am Kofferraumschloss abschrauben und den großen Hohlraum versiegeln
- Radläufe zwischen äußerem Karosserieblech und Rundung des Radkastens "bis zur B-Säule" satt versiegeln, auch den sichtbaren Bereich im Kofferraum
- Kofferraumdeckel Traversen Ecken und Kanten "von unten"

Außenraumbereich:
Die Schotwände in den vorderen Radhäusern und die Seitenschweller unter den Türen sind zwingend immer abzubauen
- vordere Radhäuser nach Schotwandabbau: kompletter Hohlraum
- Seitenschweller nach Abbau: je eine Bohrung – 10 mm - vor und hinter den beiden Wagenheberaufnahmen am Haupt-Schweller, 1 mittig im Haupt-Schweller (die kleinen Schotwandbleche an der Wagenheberaufnahme haben zwar unten eine kleine Öffnung, aber durch diese findet keine Vernebelung in den vorderen bzw. hinteren Bereich der WHA statt. (Die werkseitigen Bohrungen hierzu halte ich nicht für ausreichend, weil sie auch oft nicht mehr vorhanden sind und auch zu klein sind. NB.: hat man hier insgesamt durch zusätzliches Bohren dann 2 Löcher, kann man in eins reinleuchten und ins andere reinschauen). Vor Einbau des Seitenschwellers: kompletten Bereich versiegeln, An-/Auflageflächen mit Drahtseilfett satt einstreichen, alle Stoßkanten an den Kotflügeln satt mit DSF "zuspachteln", Wasserablauflöcher offenlassen, aber versiegeln, überschüssige Reste nach dem Einbau abwischen. Edelstahlschrauben beim Wiedereinbau verwenden.
Bei Verwendung "alter/originaler Schrauben, die Kreuzschlitzschrauben
-Köpfe und Führung versiegeln
- obere Quertraverse im vorderen Radkasten neben der Schotwand Richtung Motorraum sichtbar – 1 Bv je Seite im Radkasten, im Motorraum weitere
- Quertraverse vorne unten vor dem Motor - Bv
- Lampentöpfe ringsrum, nicht am Material sparen 
- "liegende" Fläche unter Lampentöpfen
- "liegende" Fläche der Karosseriekrümmung hinter den hinteren Radkästen, Radkästen dto.
- Radlaufkanten alle
- Stoßstangen rückseitig, Halterungen/Schrauben versiegeln
- alle Zierleisten rückseitig mit ihren metallen Einbauteilen
- alle Chromflächen satt einreiben und nach Standzeit ggf. abwischen (erspart die blöde Chromputzerei)

Unterboden:
- alle Längs- und Querträger, vorne rechts und links unter dem Fußraum – 3 Bv je Seite (hintere offen lassen zum Kondenswasserablauf),
neben dem Tank und "hinter" diesem – Bv
Quertraverse vor dem Tank - Bv
- Federbeinaufnahme in der die Stoßdämpfer sitzen
- Kontaktbereich der elektrischen Kraftstoffmimik, Halteblech und alle Schraubenköpfe gegen Oxydation schützen
- Bremsleitungen
- gesamter Unterbodenbereich: Unterbodenschutz und Aufbereitung, aber das ist ein anderes Thema…

Bei der Versiegelung von Hohlräumen ist zu beachten, dass man immer die Länge der einzuschiebenen Lanze kontrolliert, ob diese auch wirklich bis an das Ende des zu bearbeitenden Hohlraums reicht bzw. man diesen mit ihr auch erreicht hat, denn oft sind Teile im Wege, die man mit ein bisschen Gefummel umrunden kann. Geht dies nicht, sind zusätzliche Löcher zu bohren und anschließend wieder mit Gummistopfen zu verschließen.

Hohlräume sind grundsätzlich mind. 2-mal direkt hintereinander zu bearbeiten indem man die Lage der Lanze um ca. 45° verändert. Dies ist deshalb vorteilhaft, weil jede Lanze leicht "hängt" und man so die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch wirklich alle Flächen zu treffen.

Jede Konservierung sollte nach ca. 2 Jahren wiederholt werden, da bei starkem Rostbefall die Versiegelung in den rostigen Untergrund abgewandert ist und so ein flächiger Schutz an der Oberfläche nicht mehr besteht. Dies jedenfalls bei stark kriechenden Mitteln, bei denen deshalb auch eine Nachbehandlung überhaupt nur Sinn macht.

Grundsätzlich rate ich, in alle liegenden Falze und Ritzen auch Hohlraumversiegelung einzubringen, weil dann auch der Bereich der aneinander gestoßenen Bauteile mit der Versiegelung erreicht wird.


**-Gruß


Reinhard