Motor Grundeinstellung

Hallo Karsten,

hier ist zunächst einmal ein Link zu einer Übersicht, was man / wie alles prüfen kann/sollte, um einen Motor einzuregulieren - https://www.pagodentreff.de/diskuss...g-prüfprotokoll-schrittweises-vorgehen.18453/

Versuche es außerdem auch einmal mit der Suchfunktion, das Thema, dass abundzu ein Topf ausfällt, wurde schon häufiger diskutiert und kann wohl mehrere Ursachen haben.

Die entsprechenden Daten für Deinen Motor bekommst aus dem Tabellenbuch oder dem WHB - kann man beides kostenlos beim vdh als Flipbook nach Anmeldung einsehen.

Damit Dir andere mit Deinem Motor helfen können, hilft es die verbaute Variante (amerikanisch - mit Abgasregulierungsklimbim ?) genau zu beschreiben.

Herzlichen Gruß

Oliver

 

Hallo Gemeinde
Gestern bin ich erstmals mit meiner 280 Pagode Probefahren.
- Motor springt sofort an und lauft sauber im Standgas
- 1.Runde um den Block, läuft super, nimmt sauber Gas an
- 2. Runde dto.
- 3. Runde - bremst sich beim beschleunigen selbst ab, nimmt kein richtige Gas an und hört sich an, als ob er nicht auf allen Pötten läuft, oder nicht genug Sprit kriegt.
- Zündung nochmals kontrolliert - stimmt. Kerzenstecker einzeln gezogen - bei jedem geht die Drehzahl in den Keller
- Einspritzdüsen : lt. Prüfung durch KOLLER & SCHWEMMER : unbefriedigendes Spritzbild und teilweise Undichtheit, Öffnungsdruck unter Sollwert
- CMG hat die ESP überholt und die Düsen geprüft : können eingebaut werden.
- Habe also die alten Düsen wieder eingebaut ! War das ein Fehler?
- mutig wie ich bin : habe 6 neue Düsen bestellt. -
- bin gespannt, ob es daran gelegen hat.
- werde Meldung erstatten - so oder so

 

Hallo Walter,
ich drücke Dir die Daumen. Hast Du die Benzinzufuhr kontrolliert - Dreck im Tankauslauf oder in der Leitung?

 

Blöde Frage:

Funzt die Tankbelüftung?

 

Blöde Frage - wie hast Du den Leerlauf und das Leerlaufgemisch eingestellt ?

Vermute, dass auch beim M130 dies im warmen Zustand zu geschehen hat, ergo wenn die Warmlaufautomatik der ESP abgeschaltet hat (Wasser >65° Grad). Dann bekommt der Motor deutlich weniger Sprit und Luft als in der Kaltstartphase.

Als ich meinen einreguliert habe, lief der gefühlt (Messung hat hinterher ergeben zu fett) super und ging dann im Leerlauf aus, wenn der Zusatzsprit/-luft abgeschaltet wurde.

Wenn CMG sagt, dass die Düsen verwendbar sind, würde ich denen das erstmal auch glauben.

Aber im Grundsatz gibt es ja viele Stellen an denen es liegen kann.

Viel Erfolg,

Oliver

 

Hallo, Walter,

hört sich für mich eher nach Kraftstoffmangel an als ein Problem mit den Einspritzdüsen. Das hätte sich schon beim starten bemerkbar gemacht.

Gruß

Ulli

 

Hallo Forum,

wenn der Motor nicht sauber läuft ...immer an einen Motor und Abgastester anschließen und alles überprüfen...ohne eine genaue Überprüfung könnte es zu einen Motorschaden kommen.

Gruß Lars

 

bin heute zum Lackierer gefahren ( ein paar Montagemacken ) . Motor läuft wie oben beschrieben, sobald ich aber das Gaspedal deutlich durchtrete, stottert er ein paar mal und zieht dann sauber durch .

 

Motor läuft immer noch nicht !
Wie es scheint, habe ich keinen Zündfunken.
Spannung messen an der Zündspule :
- Zündung ein
- Kontakte geschlossen
- nun messe ich zwischen + und - lediglich 6,7 V
hier sollten doch ca. 12 V anliegen - oder liege ich da falsch ?
Zündspule defekt ??
Rat ??
an Vorwiderstand liegen ca. 13 V an

 

Es sollte keine 12V an Pluspol der Zündspule anliegen.
Das ist der Zinn des Vorwiderstandes.

 

Sorry

 

Hallo Walter,

ich kann zu diesem Thema das Sonderheft 25 (aus 2000) "Auto-Elektrik von A bis Z" vom Oldtimer Markt insbesondere S.8ff empfehlen. Hier ein paar Tipps:

A. Batterie erst einmal gut laden nach all den Startversuchen, ggfls. bei den nächsten Versuchen mit Starthilfe probieren.

B. Mit am U-Kontakt angeschlossener Prüflampe (wie für Abriß-Zündzeitpunkt-Einstellung) bei eingeschalteter Zündung Motor durchdrehen, Prüflampe sollte auch dazwischen ausgehen. Wenn meist an, dann Zündverteiler-Kondensator kaputt.

C. Mit isoliertem Schraubenzieher den U-Kontakt mehrmals schnell öffnen und schließen und öffnen, dann Schraubendreher ein wenig gegen Masse führen - wenn Funke überspringt, baut Zündspule Zündfunken auf.

D. Schließwinkel gemessen ? Wenn zu groß, dann hat die Zündspule zu wenig Zeit genügend Spannung aufzubauen.

E. Stroboskop-Leuchte einfach mal an das kurze Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler halten, wenn es da schon nicht blitzt, kommt tatsächlich nicht genug Strom im Verteiler an

F. Eine defekte Zündspule kann man nur schwer identifizieren, am Einfachsten gegen eine andere tauschen und schauen, ob es daran gelegen hat. Ein paar Tests gibt es trotzdem:

1. Bei eingeschalteter Zündung sollte vor dem Vorwiderstand >12V anliegen [tut es bei Dir], hinter dem Vorwiderstand 8-9V [bei Dir ein bisschen wenig]
2. Zündspule vom Stromkreis trennen, Primärwicklungswiderstand messen (Klemme 1 und 15) - sollte ca. 3 Ohm sein, Sekundärwicklung (zwsichen Klemme 1 und 4 [Schraubendreher reinhalten um Kontakt herzustellen]) - sollte ca. 8 Ohm sein

​

Dass sich nicht genug oder kein Zündfunke aufbaut kann an vielem liegen:
- Batterie zu schwach => Anlasser dreht zu langsam
- Anlasser defekt => dreht zu langsam
- Gesamtwiderstand ist zu groß, weil ein Teil defekt (Zündfinger, Zündkappe, Zündkabel, Zündkerzen, Zündstecker)

Hoffe, irgendwas hilft ...

Herzlichen Gruß

Oliver

 

Also das mit den Angaben zu den Spannungswerten ist "fragwürdig" da von uns keiner weis, welche Zündspule und welcher Vorwiderstand eingebaut ist. Nur wenn diese beiden Widerstände bekannt sind kann man über Spannungen sprechen. Also z.B. die Leitung Widerstand zur Zündspule unterbrechen. Jetzt die Widerstände der beiden Komponenten messen, Achtung den Widerstand der Prüfkabel abziehen. Wenn Du jetzt die beiden Widerstände ins Verhältnis setzt ist es genau das selbe Verhältnis der Spannungen die an jedem Teil anliegen. Ist der Vorwiderstand überhaupt der Passende zu der Zündspule?
Viele Grüße Klaus

 

Bin kein Elektriker aber auf der Zündspule müssen lt. Schaltplan 3 Adern angeschlossen werden.
Auf deinem Bild sieht man nur 2 angeschlossene Adern

 

Die beiden Anschlüsse an der Zündspule zum Anschrauben ist die primäre Wicklung. Der Widerstand zwischen diesen beiden Anschlüssen ist zu messen. Der dritte Anschluß ist oben der Hochspannungsausgang. Beinder Messung müssen aber die 12V abgeschaltet sein, und der Unterbrecher muss offen sein.

 

ich frage mich, was da so schwer zu verstehen ist. Die Zündspule hat eine Klemme 1 an der der Verteiler angeschlossen wird. An Klemme 15 wird die Spannung vom Zündschloss kommend angeschlossen. Diese ist normalerweise 12V und wenn die Leitung durch den Vorwiderstand geführt wird sind es ca. 10 V. Der erwähnte 3. Anschluß ist doch wohl eindeutig das dicke Hochspannungs-Zündkabel, welches zum Verteiler geht.

 

Hallo,

im Beitrag #10 von Walter ist ein Ausschnitt eines Schaltplans abgebildet.

Wo kommt das auf diesem Plan rot/schwarze Kabel her, das eingangs des Vorwiderstands (Pol 16 des Vorwiderstands 30) angeschlossen wird?
Geht das direkt zum Zündschloss?

Bei mir hat da jemand ziemlich rumgebastelt, es ist nicht nur je ein Kabel eingangs und Ausgangs des Vorwiderstands vorhanden, sondern jeweils gleich mehrere, darum frage ich!

Grüße, Felix

 

Hallo,
das geht direkt zur Sicherung 2.
...WRe

 

... und von da direkt, wie vermutet, zum Zündschloss ..

Stell' doch mal ein Foto von Deinem Kabelsalat ein ... vielleicht können wir das entwirren ...