Austausch Manschette Hinterachse

Classic Manufactur Goslar
… wenn ich das geahnt hätte was ich da auslöse. :doh:Eigentlich wollte ich nur eine Hausnummer für den Manschetten-Tausch. Jetzt werde ich nicht drumherumkommen, die Werkstatt vorab um einen detaillierten Bericht zu bitten, welche Vorgehensweise geplant ist.
Danke nochmals für die Beiträge.
 
Memmo schrieb:
Moin,
warum soll der nicht funktionieren?
Der rechte erfüllt den gleichen Zweck.

Da stellt man den Wert ein mit dem richtigen Drehmoment, sobald man den Punkt erreicht, knickt der Schlüssel ein.

Okay, dann eben nicht.

Ich bin raus!

Grüße Memmo
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Nö, man soll den Schleppmoment einstellen, aber der Anlaufmoment ist in der Regel höher, dass heist wenn du n Schleppmoment (Kraft beim Durchdrehen) von 20-25kpcm haben musst, dann liegt der Anlaufmoment darüber, also gehst du mit eher 30kpcm los und sobald sich alles dreht (Losbrechmoment) geht die Kraft auf 25kpcm runter, dass kriegst du mit nem Drehmomentschlüssel der schon bei 25kpcm abknackt nicht genau hin. Und genau der Einstellwert muss aber sehr genau sein, wenn daran hängt hinterher das Lagerleben deiner Hinterachse, die Lagerung ist per se recht empfindlich (vor allem bei späteren Daimlern) und da mit zu wenig Vorspannung ins Rennen zu gehen rächt sich nach einigen tausend KM.

10KPCM sind da schon oft kriegsentscheidend dafür, ob die Achse 20 oder 150.000km hält...
 
Man kann sich dass auch im Internet von Stahlwille kaufen, seine Achse einstellen und auf Wiederruf zurück schicken ^^
 
Memmo schrieb:
Moin,
warum soll der nicht funktionieren?
Der rechte erfüllt den gleichen Zweck.

Da stellt man den Wert ein mit dem richtigen Drehmoment, sobald man den Punkt erreicht, knickt der Schlüssel ein.

Okay, dann eben nicht.

Ich bin raus!

Grüße Memmo
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Hallo,
Ich habe jetzt aus den vielen Beiträgen folgendes gelernt.
1. Der Schrauber ohne Spezialwerlzeug leistet gute Arbeit und bekommt dafür Auszeichnungen.
2. Der Schrauber mit Spezialwerkzeug leistet gute Arbeit und bekommt dafür keine Auszeichnungen.:bierkrug:

Gruß
Rainer
 
Rasi schrieb:
Hallo,
Ich habe jetzt aus den vielen Beiträgen folgendes gelernt.
1. Der Schrauber ohne Spezialwerlzeug leistet gute Arbeit und bekommt dafür Auszeichnungen.
2. Der Schrauber mit Spezialwerkzeug leistet gute Arbeit und bekommt dafür keine Auszeichnungen.:bierkrug:

Gruß
Rainer
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Keine Ahnung. Auszeichnungen bekomme ICH eher selten, die Goldfarbenen Pöttchen und Urkunden holen eher meine Kunden für die Autos. Die einzige Auszeichnung an die ich mich erinnern kann, die ich bekommen habe, war von der HWK im Bereich Kundenkommunikation.
 
Memmo schrieb:
aber immer noch besser als irgendwelche Rollen oder Stangen.
;)
Dann etwas drehen und dann messen.
Die Drehmomentschlüssel sind ziemlich genau. Dann fängt man bei 20 an und testet sich hoch.
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Hallo Memmo,

ich glaube, Du hast das noch nicht ganz verstanden, obwohl das Mark oben, wenn auch etwas umständlich, erklärt hat.

Physikalisch geht es um Haftreibung und Gleitreibung. Und um ein Lager zu lösen (es zum Drehen zu bringen), braucht man eine größere Kraft als es danach nur zum Drehen. Und zwar, weil die Haftreibung immer größer als die Gleitreibung ist.

Mit dem Drehmomentschlüssel muss man immer die größere Haftreibung überwinden, damit es knackt. Wenn man am Schlüssel also den Wert des Reibmomentes eingestellt hat und es kneckt, ist das Lager noch viel zu locker eingestellt.

Viele Grüße,
Recardo
 
Memmo,

du ziehst die Quetschhülse ja vor, dann gehst du mit dem Drehmomentschlüssel her und drehst die ganze Einheit bis er knackt.
Woher weißt du, nach dem er geknackt hat ob die Vorspannung nicht viel zu hoch ist?
 
Hallo Memmo,

mach mal ruhig das Experiment und berichte bitte. Praxis geht vor Theorie.

Zur Veranschaulichung ist doch der Vorschlag zur Messung des Reibmoments von Norbert im Jetronic-Forum mit Rolle, Seil und Federwaage sehr schön: Wenn die Welle ruht und man dann mit der Federwaage am Seil zieht, zeigt die Federwaage eine Kraft K1 an. Wenn die Welle dann gleichmäßig in Bewegung gebracht wurde, zeigt die Federwaage wieder eine Kraft an, die ich mal K2 nenne:
Ich wette mit Dir, dass die Kraft K1 immer größer als K2 ist. Du machst das Experiment. :bierkrug:

Viele Grüße,
Recardo
 
rema350SL-H schrieb:
Hallo Memmo,

mach mal ruhig das Experiment und berichte bitte. Praxis geht vor Theorie.

Zur Veranschaulichung ist doch der Vorschlag zur Messung des Reibmoments von Norbert im Jetronic-Forum mit Rolle, Seil und Federwaage sehr schön: Wenn die Welle ruht und man dann mit der Federwaage am Seil zieht, zeigt die Federwaage eine Kraft K1 an. Wenn die Welle dann gleichmäßig in Bewegung gebracht wurde, zeigt die Federwaage wieder eine Kraft an, die ich mal K2 nenne:
Ich wette mit Dir, dass die Kraft K1 immer größer als K2 ist. Du machst das Experiment. :bierkrug:

Viele Grüße,
Recardo
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Recardo, ja genso ist es.
nu mal so
-zum darüber nachdenken. Wenn man die Reibwerte mit einen normalen Drehmomentschlüssel (Klick) messen könnte dann bräuchte man keine Reibwertschlüssel.
Anders sieht die Sache mit einem Torsionsdrehmoment-Schlüssel aus. Da sieht man auf der Skala was so vorsicht geht.
Oder lieg ich da falsch?

Gruss aus MZ
Eddy
 
benzdoktor schrieb:
Hallo Hans,
bitte nicht so machen...wie oben beschrieben.
Die Hinterachse muß ausgebaut werden , Ausgleichfeder mit Spezialwerkzeug Federspanner entfernen und Schubstreben usw. , die rechte Steckachse muss gezogen und dann nur die Schraube vom Lagerbolzen und der Sperrbolzen im Achsgehäuse ausgebaut werden. Dann wird mit einem Spezialwerkzeug der Bolzen aus der Achse gezogen. Ich würde dann gleich beide Lagerbuchsen und Abstandhülsen vom Lagerbolzen erneuern...dafür gibt es auch Spezielle Werkzeuge. Die geteilte Manschette würde ich niemals verbauen...die bleiben nicht dicht. Also die neue geschlossene Achsmanschette montieren auf den Lagerbolzen das Spezialwerkzeug Führungsdorn montieren und neue Abstadscheiben und Gummiringe verwenden. Dann die Hinterachse in die spezielle Halterung legen und die zentrale Befestigung auf 90 Grad einstellen. Wird diese Arbeit nicht durchgeführt kann der untere Lagergummi ausreißen. Rechte Steckachse neu abdichten...es gibt ein Spezialwerkzeug um das Lager von der Steckachse zu ziehen, dann den Dichtring im Tragrohr mit dem Spezialwerkzeug neu einschlagen. Die Nutmutter dann mit dem Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel anziehen , die Lager der Steckachse müssen mit Hochtemperatur Wälzlagerfett eingesetzt werden.
Führungsbolzen in die zentrale Befestigung einschrauben, Hinterachse an den Fahrzeugboden montieren....Stoßdämpfer, Schubstreben und Ausgleichfeder mit Speziellen Federspanner einbauen.
Gruß Lars
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so sehe ich das gar nicht. Es kann sein, dass geteilte Manschentten nicht für immer dicht bleiben.
So eine Manschette kostet keine 50€. Für die Kosten eine ungeteile Manschette einzubauen kannst du gefühlte 100 Jahre mit geteilten Manschetten fahren.
Wenn die Achse eh raus ist, kann man sich das überlegen. Aber auch nur dann....

Übrigens wir warten immer noch auf die Reibwerte (bei neuen Lager) von Ihnen. Auch steht noch die Antwort aus weshalb das Gummilager von SLS an der Schubstrebe nichts taugt! Da bin ich mal auf eine Antwort gespannt. :hammer:
Wer tuten möchte muss auch pusten können...
 
Das gleiche Newtontorsiometer links im Bild hab ich auch :)
Ich glaube, wenn man den Drehmomentschlüssel beim drehen an der Knick/Knack Grenze bewegt, wird man dass auch hin bekommen...
Die Achsen sind da auch nicht ganz so empfindlich, ist was anderes als n 124/201er Differential...

Die Manschette kostet was Richtung 70€ bei Daimler, dazu kommen noch rund 10 Federklammern für 1,20€, 2 Schlauchschellen und Öl, Montagereiniger, etc. und dann ist man schnell mit über 100€ Material dabei. Für das letzte Mal Manschette an ner Pagode wechseln (war der Tank im Weg) hab ich 2h gebraucht und 280€ genommen...

Ohne die richtige originale Federklammerzange geht dass übrigens nicht...

Wenn die Manschette undicht ist, dann ist aber Altersbedingt sicherlich nicht nur die Manschette undicht, sondern auch noch was Richtung Simmering, Flanschabdichtung, etc. und dann tuts auch ne Manschette die 95% dicht ist, um die Jahre zu überbrücken bis man die Achse sowieso einmal komplett macht.
Papa fährt mit der geteilten Manschette schon 15 Jahre rum und wenn die undicht wird, mache ich nochmal ne geteilte Manschette dran, nach der darf er dann den Führerschein abgeben ^^
 
Hallo Mark u.a.,

mangels Platz, Zeit und Geld muss ich mir jetzt auch erstmal mit der geteilten Manschette weiterhelfen. Teile scheint SLS alle zu haben, aber hat jemand einen Tipp wo ich die genannte Federklammerzange herbekommen kann?

Vielen Dank für jeden guten Rat!
 
Hallo Lars,
danke für die schnelle Reaktion. Könntest du dir vorstellen ein paar aufschlussreiche Fotos von dem guten Stück einzustellen, ggf. mit Hauptabmessungen des Klemmbereiches, dann würde ich versuchen ob ich etwas derartiges im Werkzeughandel auftreiben kann. Oder ist das Gerät so speziell dass das hoffnungslos ist?
Vielen Dank und Gruß
Horst
 
Howi schrieb:
....versuchen ob ich etwas derartiges im Werkzeughandel auftreiben kann. Oder ist das Gerät so speziell dass das hoffnungslos ist?
Vielen Dank und Gruß
Horst
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Ja, das Gerät so speziell das ist hoffnungslos.
Wenn du ein WHB zur Verfügung hast, da kannst du das Werkzeug sehen.
Grüße
norbert
 
Moin Horst,
warum fragst Du Lars nicht, ob er Dir das Werkzeug gegen angemessene Bezahlung leiht?
Grüße
Bernd
 
WHB hab‘ ich auf CD - nur leider kein Laufwerk mehr, aber danke für den Hinweis, dann werde ich das mal zum Anlass nehmen mir ein Laufwerk zu suchen um das große Werk in Richtung Cloud zu kopieren. Und eine Werkzeugleihanfrage zu stellen :-)
 
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